Trimtips DT50MX, MT50 m fl
(Skriven utav Ulf Gunnarsson)

De här trimtipsen är framförallt avsedda för Yamaha DT50MX/R och Honda MT/MB, men det mesta gäller för andra mopeder med, om motorerna är någorlunda lika uppbyggda. Här ska vi gå igenom vad det finns för olika delar som vi behöver bry oss om när det gäller trimning, men först den tråkiga biten: Jag tar inget som helst ansvar för vad som du gör med din moped, om du missförstår mina tips och gör fel så du förstör något eller om du gör allt rätt och får polisen efter dig så är det du som står för det. Thats life!

Luftfilter:

Ett rent och bra luftfilter är ett krav på alla motorer, oavsett om dom är trimmade eller inte. Tvätta ur luftfiltret och olja in det med filterolja varje eller varannan månad så har du inga problem med det. Att köra utan luftfilter som vissa gör är rent idiotiskt, det minskar motorns livslängd till en bråkdel av vad den egentligen borde hålla (tro mig, jag vet). Har man 20mm förgasare eller större är det inte säkert att orginalluftfiltret klarar av det luftflödet som behövs, och på Honda sitter strypta gummianslutningar in i luftburken (som filtret sitter i) och från filtret till förgasaren, dom bör bytas till trim så fort man trimmar det minsta lilla för dom stryper ordentligt annars. Det finns trimfilter att köpa, men dom brukar inte få plats mellan förgasaren och luftburken, så antingen får man göra ett stort hål i luftburken eller helt enkelt ta bort den. Att ta bort den ger dock vissa problem, framförallt då bl.a. batteriet sitter monterat i luftburken på många mopeder.

Förgasare:

Förgasarens uppgift är helt enkelt att blanda luften och bensinen. För att kunna göra det bra så måste den vara ren invändigt (använd bränslefilter alltså, och rengör den var 3:e månad eller så även om moppen fungerar bra.) och vara rätt inställd. Att ställa in en förgasare är inte helt lätt, men det betalar sig då man får en moped som går mycket bättre. Generellt sett så behöver man ett större huvudmunstycke än det som sitter i förgasaren från början, men det är ingen garanti när det gäller just din moppe. Bluddrar mopeden på fullgas så är munstycket för stort, om den inte gör det så prova med ett större munstycke (byt till en eller två storlekar större åt gången) tills moppen börjar gå sämre, då återgår du till det dom funkade bäst. Bluddrar moppen så går du istället ner en storlek åt gången tills moppen börjar gå sämre, då återgår du till det som funkade bäst. I trotteln sitter en nål som hålls på plats med ett låsclips, och det finns vanligen tre eller fem olika spår för låsringen. Som standard brukar clipset sitta i det mittre spåret, om den sitter i det lägsta spåret (nålen högst upp) så får motorn mer bensin på ungefär 25-75% gaspådrag, flyttar du clipset uppåt istället så får motorn istället mindre bensin då. Luftskruven som sitter på förgasaren (oftast på vänstersidan vinklad neråt) ställer in bränsleblandningen på upp till 25% gaspådrag. Skruvar man in skruven ger den mer bensin, och vice versa. Har man en orginalförgasare så är inställningen av den ganska känslig så då får man helt enkelt ändra skruven lite efterhand och testa om det blir bättre. Har man en trimförgasare så varmkör man motorn ordentligt, sedan ändrar man skruven tills man får högsta möjliga tomgång, sedan ställer man in tomgången till önskat varvtal på tomgångsskruven och sedan ska det fungera. Viss finjustering kan dock krävas för att få tomgången att inte ändras kraftigt med motortemperaturen. Tomgångsskruven är f.ö. den skruven som går rakt in mot trotteln på sidan av förgasaren, ju mer man skruvar in den, desto högre blir tomgången. Ställ in det tomgångsvarvtal du vill ha, det spelar ingen större roll vad det blir egentligen.
Förgasaren måste naturligtvis också ha rätt storlek för att fungera med din cylinder, här är lite rekommendationer på vad som brukar funka bäst:


50cc: standard-16,5mm (fungerar oftast någorlunda bra med 20mm också)
60cc: 16,5-20mm (fungerar oftast någorlunda bra med standard också)
65-70cc: 16,5-24mm

Nu är ju det bara rekommendationer, man kan köra med orginalcylinder och 24mm förgasare, men det kommer knappast gå bra. Vill du att moppen inte ska dra för mycket bensin så bör du inte välja den största förgasaren jag rekommenderar till den cylindern.



Insug:

Insuget är det som förgasaren skruvas fast på. från början sitter det ett pluggat insug, med ett hål som oftast är 8-10mm stort beroende på moped. Är insuget pluggat kan det gå slipa bort pluggen, men det är mycket enklare att köpa ett ostrypt insug, och inte så farligt dyrt heller. Vill du lägga arbete på att slipa bort en fastsvetsad plugg och riskera att förstöra insuget så testa. Tryckluftsslip eller borrmaskin med slipstift krävs då svetsningarna och pluggarna är ganska hårda (ofta hårdare än vanliga metallborr).

Reedventil:

Reedventilen är egentligen ganska enkel, det är helt enkelt en backventil som hindrar luften och bensinen att blåsa ut från vevhuset när den har kommit in där. På Honda är orginalreedventilen strypt, så ska du byta till en större förgasare måste du byta den för att det ska fungera bra. Med upp till 16,5mm förgasare fungerar orginalreedventilen på DT (och 2-läpps trimreedventil på Honda) bra, men ska du ha större förgasare så stryper den luftflödet, då behöver du en 4-läpps reedventil för att det ska fungera bra. Böj ALDRIG upp reedstoppet, det gör bara att reedbladet börjar fladdra okontrollerat och låter bensin/luftblandningen blåsa ut ur vevhuset igen. Det förlorar man ganska mycket effekt på, om man exempelvis böjer upp reedstoppet 0,8mm på en 125cc cross så kan man vänta sig att effekten sjunker 2-3Hk...

Cylinder:

Det finns massor med olika cylindrar, bl.a. standard 50cc, 50cc "5½hk", 60cc, 65cc och 70cc. Anledningen till att jag skrev "5½hk" istället för 5½hk är att trimcylindrar ALDRIG ger den effekten det står i katalogerna (därför brukar jag kalla dom siffrorna för katalogeffekt eller kataloghästar). En 5½hk 50cc ger oftast 2-3hk, en 7hk 60-65cc ger 3-4 hk. En 65-70cc som i katalogen ska ge 12-13hk kan med 24mm förgasare och annat "värstingtrim" ge 5-7hk. Inom mopperacing där man kan ha trimdelar för 20 000kr på en moppe brukar effekten ligga på 15-18 äkta hk från 70cc och dom mopederna är MYCKET piggare än en som är trimmad med vanliga trimdelar. En orginalcylinder kan naturligtvis portas för att ge mer effekt och varva mer, men de flesta som gör det het inte vad de håller på med, och på grund av det får dom en cylinder som är långt ifrån så bra som den skulle kunna vara. Att slipa upp avgasporten är oftast det första och enda man gör, men för att det ska fungera bra måste alla portar i cylindern vara "avstämda" för att fungera på samma varvtal. Om man slipar upp avgasporten på en DT orginalcylinder 5mm uppåt (ganska vanligt) så kommer den fungera bäst vid ca 8000 varv, men överströmningsportarna (från vevhuset) är från början avsedda att fungera bäst på 4-5000 varv. Den kombinationen ger en cylinder som varvar och blir lite starkare än standard, men om överströmmarna hade slipats uppåt 1-1,5mm så att dom också hade fungerat bra på 8000 varv så hade den cylindern blivit minst 50% starkare. Tyvärr så är det riktigt svårt att komma åt att slipa i överströmningskanalerna, och om man inte har verktyg så att man kan göra det bra bör man låta bli dom, slipar man fel så förstör man cylindern. Man kan fila av uppepå kolven på sidorna mitt för överströmningsportarna istället för att slipa portarna, men fila aldrig mer än att det är minst 1,5mm kvar till kolvringen. Utan att röra överströmmarna kan man slipa upp avgasporten i de flesta orginalcylindrar 2-3mm uppåt (aldrig neråt) och det fungerar bra, med nämnda kolvfilning (1,5mm alltså) så är 5mm slipning i avgasporten helt okej, men mer är inte att rekommendera. När man har slipat upp portarna måste kanterna på portarna in i cylindern fasas av, annars kommer den vassa kanten som bildas vid slipningen repa kolven och till slut antagligen knäcka kolvringarna. En motorsågsfil eller någon annan liten, fin rundfil fungerar utmärkt till det.
Många tror att en större trimcylinder sliter mer på motorn än en liten, men då de flesta trimcylindrar varvar ungefär lika mycket (och det är höga varvtal som sliter på motorn) så stämmer det inte. Det är hur man kör med moppen (=hur mycket man varvar) som bestämmer slitaget, tillsammans med kvaliten m.m. på oljan. En 60cc till DT cylinder är starkare än en 50cc, och man kan köra den med orginalförgasare etc. Dessutom kostar den ungefär lika mycket om man tänker på att man oftast måste köpa kolven till 50cc cylindern löst istället för att man får med en med cylindern som med 60cc. Och man ska alltid använda ny kolv till en ny cylinder, även om en begagnad kolv ser ut som ny så har den nött in sig efter cylindern som den har körts i.
Nya cylindrar måste köras in, vissa säger att man ska ta det lugnt i 100 mil, och vissa säger att det räcker med 10. Jag brukar köra riktigt lugnt de första 2-3 milen, inte över halvgas och minst 4% olja i bensinen. Sedan kör jag snabbare och snabbare efterhand, men ger inte fullgas förrän jag har kört minst 10 mil, och då max 30 sekunder åt gången. När moppen har gått 15 mil bör cylindern vara helt inkörd, och då är det dags att börja titta närmare på förgasarinställningarna.

Topplock:

Det finns vanliga orginaltopplock och högkompressionstoppar för olika cylindrar. Dessutom kan man plana en orginaltopp för att höja kompressionen, men har man inte tillgång till en metallsvarv eller fräs så är det inte att rekommendera. Ett högkompressionstopplock ger lite mer effekt än ett vanligt, men långt ifrån så stor skillnad som exempelvis mellan standardcylinder och trimcylinder. Inte det första man lägger pengar på om man vill ha mer effekt alltså, även om högkompressionstopplock oftast ser lika ut som orginal, och kan vara bra om man vill ha trim som är svårt att se, eller om man vill få ut lite mer effekt ur trimcylindern man redan har eller precis ska köpa.

Avgasrör:

Orginalkrökarna på Honda och Yamaha är strypta, och det bästa är att helt enkelt köpa ett ostrypt istället. Det finns flera olika, ska du ha det till en orginalcylinder finns det ett rör som tydligen ska fungera bäst med orginalcylinder, men det fungerar inte alls med trimcylindrar. Skillnaden är antagligen minimal, så om du kanske ska köpa en trimcylinder i framtiden är det lika bra att köpa en krök som fungerar med den direkt.
Ljuddämparen stryper sällan effekten (är inte säker på om hondans dämp är strypt, DT:s är det inte) och orginaldämparna är bra då de håller nere ljudnivån bra. Att plocka bort insatsen på DT ger inte någon effekt, bara en jäkla massa oljud, uppretade grannar och poliser i hasorna. Det finns gott om trimljuddämpare som också ger en hyfsad ljudnivå (men ett riktigt trevligt ljud), och dom kostar inte mycket. Satsa på en sån om du ska ha värstingtrim, eller bara roligare ljud i din orginal eller småtrimmade moppe.

Drevning:

Man kan byta kedjedreven för att få högre hastighet, eller för att bättre acc med lägre toppfart. Ett större framdrev (eller mindre bakdrev) ger högre toppfart, om mopeden orkar det, och tvärt om.

Nu till det som inte är trim, men viktigt ändå



Olja:

Man ska ALDRIG använda separatsmörjningen på en trimmad moped, den ger t.o.m. för lite olja om man bara har ett ostrypt insug och resten standard. Använd altid en bra olja, billig skit från macken/biltema/ullared är knappast vad som får motorn att hålla och ge maxeffekt. Om du kör en otrimmad eller lite trimmad moppe rekommenderar jag 2-2,5% Castrol TT eller STX. Har du trimcylinder så bör du använda en helsyntetisk olja, jag använder Castrol TTS, och oftast behövs runt 3%. Om du inte kan eller vill använda Castrololja så köp en olja av något stort internationellt fabrikat, typ Mobil, Shell eller liknande. Då brukar det vara kvalitetsolja, småföretag som kanske bara finns i Sverige har inte råd att utveckla några riktigt bra oljor.

Resten av moppen:

Ska man åka fort så måste naturligtvis bromsarna fungera bra. Bra bromsbackar och olja eller fett där delarna ska röra sig (där bromspedalen sitter fast i ramen, där bromsaxeln går in i hjulet, bromswiren fram m.m.) kan göra underverk när bromsarna tar dåligt. Att hjullagren är bra är ochså viktigt (påverkar väghållning och bromsar) och stötdämparen, svingen etc. bak får inte glappa heller. Om det "smäller till" när man lyfter mopeden i styret (eller kör över gupp) är styrlagren glappa. Dom är justerbara, lossa bulten som går ner under styret (precis bakom tändningslåset på DT). Senan kan du dra åt den muttern (inte en vanlig mutter, utan en som har hack ungefär som muttern på avgasröret på DT) som sitter under styrkronan, alltså ca 1,5-2cm under bulten du lossade nyss. Dra inte åt för mycket, då går lagren kärvt istället, utan dra åt lite och dra styret fram och tillbaka ett par gånger innan du fortsätter dra åt. När det börjar gå kärvt att styra lossar du muttern en aning och drar åt bulten. Provkör och se om det blev bra, blev det inte bra är det bara att ändra mer.